インタビューのためにあさひやさんに伺った日、ちょうど、お祖母様から孫娘さんへ３代に渡って受け継ぐために預かった、６０年前の振袖のお直しが終わったばかりでした。

６０年前の振袖を３代に渡って着るために

一度お預かりして職人さんに相談

一度預かって、職人さんとどこまでできるか相談して、お客さんのご予算の中でできる方法をおすすめするんです。

本当は、引染（ひきぞめ）にしたかったけど、そうすると高くなっちゃうから。

お祖母様が着られた振袖を、娘さんが着て、それを今度お孫さんが着るということで預かった振袖なんです。

その位古いものでも、色変えとか、柄のところがくすんでしまったらそこだけ色を差すとか、刺繍の糸が切れたとか言うのでも、生地の状態がよければ再生ができるんです。

こういう場合は、お直しの料金としてはだいたい１２～１３万円位からになるね。染め方によって違うし、加工やさんの値段の変更があるからね。

購入当時に（小物などを含め振袖一式）セットで３０～４０万位のものだと、そういうのは６０年ぐらい過ぎちゃうと生地が持たないね。

あれも染みを全部は落とせなかったの。全部落とそうとすると液が強いから穴が開いちゃう。落ちるところまで下洗いして、それから染めに入って。

怖いですよ、やるときは。やってみないと判らない。生地の状態を見て、腰が持つかもたないか慎重に判断して、無理な時はお客さんに連絡してお返しします。

丁寧な手作業での染み抜きと染め直し

染み抜きもやればいいっていうものじゃなくて、薬が強すぎたり、やりすぎると穴があいちゃうから、どこまでやっていいかを見ながら判断するんですね。

シミが落ちきらない時は、それが目立たなくなるぐらいの色をかけるんです。

今は染め直しって言っても、今ある色を脱色しないで、上にそのまま新しい色を染める色かけがほとんどですね。

持っている着物が派手すぎるとか、地味すぎる時に、色をかけて色を染め替えるんですね。そうすればまた着られます。手作業ですよ。染まり具合を見ながら。

カビやシミでダメになったと思った黒い留袖

形見の黒い留袖がカビとシミだらけに

形見の黒い留袖が、閉めっぱなしのところで保管していたら、カビだらけになってしまって、色もシミで変わってしまってるのをお預かりしました。

職人にも見てもらったら、これはいけるんじゃない、ということになって。

そこから解いて綺麗に染み抜きして、染め直しして、仕立て直ししましたよ。新品のように綺麗になって。

お客さんには、ダメかと思っていた、と言ってとっても喜ばれていました。

染み抜き、染め替え、染め直し、仕立て直し

染み抜きや染め替え、染め直し、仕立て直しだとか、どれでも僕がこれはだいたいこれぐらいやればできるなって判断できたらお受けするんですね。それでなおかつ、お直しの場合は、加工やさんに出す時に、穴があいちゃまずいから一応テストしてもらって。

結果がＯＫの場合はそのままやって、ＯＫできない場合は連絡をしてもらって。そうしないと、穴空いてからお客さんに電話したんでは弁償ですよ。

化学のりは、あれは後が大変ですよ、完璧に取れないんです。染め直しの時は、生地に糊がついちゃっていて、落とすと結局生地が傷んじゃうんです。ヘタしたら穴があいちゃいますね。

そういうことがあるから、展示品として、自分の作品として作りながら研究してきたわけです。気に入った方がいらしたらお譲りするという形で。そういう加工を一通りは全部やってきましたね。

着物の保管について

日にあてちゃダメだよ、着物ハンガーにかけて陰干しでね。

専門店のクリーニング、納得の品質

丸洗い・生洗いは手作業で

今は昔と違って、お着物を丸洗いができますからね。といっても機械じゃなくて手洗いですよ。丸洗い、は生洗い（えきあらい）とも言うんです。

昔は何でも、糸を全部解いて洗い張りしなきゃいけなかったんですけど、今は解かなくてもお着物のまんま洗えます。

着る機会も昔ほど多くないから、そんなに汚れないですしね。

クリーニング店と専門店の実際の違い

何でこんなに高いのって言われるんです。化学繊維のものとかウールのものを洗うのとは違いますから。

呉服店のクリーニングというのは、生地の種類や状態に合わせて洗う、保障がある和服のクリーニングなんです。責任のある仕事に徹するということですね。

和服の生地は、例えば一越（ひとこし）系、緞子（どんす）系、縮緬（ちりめん）系とかいろいろあって、裏は羽二重（はぶたえ）、裾回しがまた違う生地なら、そのつりあいをとって綺麗に洗うわけですから。

ウールくらいのものは、どうぞクリーニング屋さんのほうが１０００円前後でできてお安いですからっておすすめします。その代わり、浴衣は糊付に気をつけてくださいね。

絞りの生地のものだけは出さないで下さいって言ってます。絞りの山がなくなって返ってきちゃいます。絹のものは、高いですけど専門店にお持ち下さいって。

綿の絞りは自分で洗ったほうがいいんだよ。それで、アイロンはいらないです。半乾きになったら巾を整えながら自然乾燥したほうがいい。日光には当てないほうがいい。絞りは着心地が軽くていいんだよね。

クリーニング店のアイロンでダメに

絹の絞りもある程度は伸びるので、裏にゴースを張るんです。肩の伸びるところとか、おしりとか、肘のへばれるところとか。振袖なんかは全部。絹のゴースを網の目のような薄い透けるような生地を裏からとめていくんです。

黒地の素敵な総絞りのお着物をきっかけに、絞りを始め後染めや先染めの染物の話、反物の生地のお話、海外と国内での仕立ての違いなどについて伺いながら、沢山の種類の中から、ほんのいくつか反物をピックアップして見せて頂きました。

和服生地や柄について

● 総絞り（そうしぼり）

手で絞る場合は、ここに図案を書いて、それの真ん中をつまんで引っ張って、手で糸を巻きつけるんです、１回から２～４回巻きます。いろいろな巻き方があるわけですね。

つまんだ山が高くなっていれば巻きが、回数が多いってことね。この振袖は２回ぐらいでしょう。

更紗（さらさ）

別の柄だとこういうのもありますよ。これは更紗（さらさ）です。更紗もすごく手が込んでいるんですよ。

版画みたいに型を使って染めるんですけど、その型を１００枚ぐらい使うものもあります。

絣（かすり）と藍染（あいぞめ）

これは何かわかりますか。これは久留米絣（くるめがすり）。福岡の久留米で作ってるのね。みんな産地の名前がついてるんです。藍染の綿ですね、伝統工芸品ですよ。

同じ藍染でも、こっちは長板（ながいた）、無形文化財なんです。両面別の模様が入っているんだよ。

（インタビュアー）一枚なのに両面に違う柄が入っているってすごいですね。

すごく難しい技術を使ってるんです。好きなほうの柄で仕立てて、飽きたら仕立て直すときにもうひとつの柄にしたりもできます。藍染も本当に沢山種類があるんですよ。

こっちの絣は横絣（よこがすり）だね。縦横どっちも絣だとものすごく高級品になるんだよ。横絣は、横糸だけ先に染めて絣にして、縦糸は無地だから、こっちはそんなでもないよ。

単に色をつけることではない、奥深い「染め」

引染（ひきぞめ）

染めは、織る前に先に染めるのを先染め（さきぞめ）、織った後に染めるのを後染め（あとぞめ）って言うんです。

染め方にも種類がありますね。ご注文の内容や、直しなら預かったお着物の状態を見て、どの方法がいいか考えます。

刷毛染め（はけぞめ）は、われわれは引染（ひきぞめ）っていいます。手作業で染めるんです。引染のほうが技術も時間もいるから料金はかかりますね。

長いところで生地を引っ張って、刷毛を使って染料で染めていくんです。簡単に言えばそういう染め方です。

煮染め（にぞめ）

色のあがり方っていうのは、生地の安いものはやっぱりそれなりの色にあがってきます。生地のいいものを使うと、色のこっくりとしたいい色にあがります。やっぱり素材によってね。

無地染めが一番それがでますね。同じ釜に入れて、目方が６００ｇぐらいのと、７００ｇぐらいの目方ものを一緒に染めるんですが、色が全然違いますね。同じ色に染めているんです。

織り方とか、生地とか、糸の質とか、で違うんです。良質な糸のほうが綺麗な色がでます。それだけ繊細ですね。

時間をかけて独自に貯めた色見本

色だしするときは、頭の中で計算して、ちっちゃい色見本を３つぐらい組み合わせするんです。それを加工やさんに持っていってこれが何％、これが何％って組み合わせて指定を出すんです。色に深みがないと、もう１色か２色足して。

見本帳の白い背景のままだと、明るく見えてしまうでしょ。これは色がわかりいいように使います。

糊と湯のし、地色の染直しと柄色さし

湯のし（ゆのし）って言って、最初に反物の糊を洗い落とすんです。

地色を染め変えるとき、染めるところを糊で全部ふせてから地色を染めていくんです。それで後で糊を落として、この地色に合う色を友禅で入れたりするんです。

これは逆の方法ってできないんですね。地色がどういう色にあがるかわからないから。地色が決まってからそれによって柄の花の色を決めていかないと、色のバランスが悪くなっちゃう。

手描友禅染（てがきゆうぜんぞめ）

１2ｍの一枚の生地を着物に縫い上げる仕立て

ミシン仕立てと手縫いの仕立て

浴衣とかウールの、一重（ひとえ）もののポリエステル系の反物ですと、背縫い、脇縫い、おくみつけっていうのは、ミシン縫いして、あとは全部手で縫うという方法がありますね。それで仕立て代をお安くするんです。

生地の話

われわれは国内産のものしか扱わないけど、たまたま外国産が入ってくるときもあるんです。値段の差がかなりあってもお客さんが外国産は嫌だって言うと、われわれも扱えないですよね。

例えば大島紬（おおしまつむぎ）だと、安いのは中国とか韓国産とかいろいろあります。

国産でも生地の品質とか模様の細かさ、模様のそろい具合でいろいろあるけれど、４０～５０万からみないと、いいのがないですね。

着る機会が少ない今は、長く着られる寸法で

若い時は見栄を張って細く作るんだけど（笑）、子どもが大きくなって更年期になると、女の人は腰とか体型が崩れてくるので、お仕立てするときに「少し幅を広く取ったほうがいいですよ」ってアドバイスするんです。

一番綺麗に着れるのは、その人の寸法なんですけれど、体型が変わってから直そうと思うと、二度手間になりますよ。着方で調整できますから、ちょっと余裕を見て作っておいたほうがいいです。

昔はなんでもかんでも、解いて洗い張りして仕立て直ししました。でも今は着物のまま洗えますし、昔みたいに毎日着ているんじゃなくて、着る回数が少なくなっているから。

応用の利く幅で作って、その時々の体型に合わせて着ていただいたほうがいいんじゃないですか。

どうして練馬で開店されたのかお尋ねしたら、経験と知識がぎゅっと濃く詰まった現在のあさひやさんが出来上がるまでの、興味深い意外なお話が伺えました。

仕事がなかった

ラジオの機器の工場へ

そういえば１年行ってたね。福井から大阪へ出て。工場で、ラジオの部品を作ってた。だけど将来性がないと思って１年ぐらいで辞めて。

ところが就職口が全然ないんですよ。探さないで先に辞めちゃって、見つからなくてどうしようってなって。

おじさんが東京にいて、印刷物をやっていたんです。値札のタグの。話をしたら、呉服屋さんで欲しいって言う人が居たよっていうことになって、紹介してもらったのが亀有のお店。

おじさんの紹介で　実はお父さんも染めの仕事

もともと、戦死した親父が染めの職人だったんです。直接この業界に入る気はなかったんだけど。母親も全然言わなかったし、親父はどういう人だか全然知らなかった。

写真だけあって、これはお前の親父だよって言われるけど、「あっそう」って。これしかないんだよね。納得する部分が何にもないんだから。

この業界に入ったのは何でだろうねって聞かれるけど、何でだか判らないよね。だけど、やる以上はとことんやったほうがいいだろうと。

開店するなら練馬しかなかった

先輩たちや師匠と被らない場所へ

いろいろ探したんだけど、練馬しかなかったんだよね。私は先輩が店を出す頃にけっこういて僕を入れて７人いて、今は３人欠けて４人残ったの。

呉服屋っていうのは古い考えだから、持った店を中心にして、半径何キロ以内は入らないでくれとか、そういう規定があったんだよ。

でも、そんなことを言ったら出すところなくなっちゃうわけ。そこを中心にして３０キロ以内は入らないでって言われると、練馬は入っちゃう。私が勤めていたお店はそういうところでしたね。

練馬にも８件、今はあさひやさんだけ

ここにきたときは、このへんに全部で呉服やが８件あったんだよ。この通りだけで２件あったんだから。それでも当時はやっていけましたね。

結局一番の新入りが一番最後まで残ってることになるね。お店出したのが昭和４８年。もう４４年だね。当時２８歳で、呉服屋で２０代なんていうのは、若すぎて始めは大変でしたよ。

今は、この業界は、伝統工芸士の人たちも若くても４０～５０代で。関わっている人の数はどんどん減ってるね。日本の民族衣装だから完全になくなる、ということはないと思うけど。

織物は織っている人がとても少なくなってきているから。特に新潟なんか機（はた）やさんがみんな辞めちゃって。

地震の後はさらにね。だからよけい希少品になって、お値段もすごく上がっちゃいました。

２０年かけて何でもできる呉服屋に

他の呉服店はやらない染めまで勉強

お客さんは、どこまでやってくれるかを見る。だから僕らはお客さんのかゆいところはとことん手が届かないと、納得して頂けない。だから染めまでやらなきゃいけなくなったの。

勤め先で経験はなかったんだよ、僕の先輩たちは全然そういうの経験してないね。あるものを売っているだけだったから。僕は１２年勤めたけど、独立してから染め加工を勉強したんです。

職人とやり方を話し合うことも

自分の作ったものを、このぐらいの感じだったら、あの人に合うなというのを作って、お客さんに提供するという形でやってきました。だから１５～２０年かかったね。

今は、職人さんも昔よりずいぶん減って、だから逆に、こちらがこれをこうやってこうすればできるんじゃない、と職人さんとやり方について話し合うこともありますね。

そうやって仕事をやってもらうってこともありますね。

今は染職人さんが年を取ったり、染める仕事が少なくなって辞める方が多いですね。

和装の分野も、長い歴史あるしきたりに新しい感性が入り混じって、少しずつ幅が広がってきているそうです。サイズが合わなかったり、シミや破れ、色が変わったりなどして、着れないけれど思い出ある着物や反物も、今使えるお気に入りの１点に生まれ変わります。

今の新しい素材、変わってきた習慣

かっこいい紋つけてくれって言うお客さんもいらっしゃるんですよ。

（インタビュアー：これは引き継いでいくものであって、途中で変えちゃいけないんですか）

今は、おしゃれ紋が多いです。自分のうちの紋じゃないけど、これがかっこいいからこの紋にする、って言うような方も出ていらっしゃいました。

うちの紋はね、これ。丸に剣片喰（ケンカタバミ）。

包装紙にいれてあるんだけど、昔だから型を作るのに印刷やさんに嫌がられましたね。こんなの作る人いないって言って。

彫るの大変だから。昔はね、描く人がいて作る人が別にいるんですよ。その当時だから、これだけ同じ家紋つけるって大変なんです。影と白抜きと両方作らないといけなかったからね。

歌舞伎の家紋とかもありますよ。有名なのは特許を取られているので使えないですけれど、あとは大丈夫です（笑）

かわいい浴衣、日本製の上質な浴衣、有松絞りまで幅広く

仕立て上がりの浴衣なんかは、毎年、３９８０円の浴衣だけ何枚か買ってゆかれるお客さんもいらっしゃいますね。

そういうものもあれば、絞りの浴衣もありますし、伝統工芸品の紺の藍染のものとか、浴衣のちょっと前の時期に着るものもあります。

藍染めの長板中形両面染（ながいたちゅうがたりょうめんぞめ）のものは、生地は綿で、染めから注文しないとできないものなんです。藍の着物は染めてから、ねかせたほうが藍色が落ちつきます。

譲られた着物、長く保管していた着物

着ていないお着物の相談

タンスにしまってあるだけでずっと着てないとか、譲られたけど持っていても着ていないもの、そういう古い着物のリフォーム、リメイクもご相談があるので承っています。

どうしても着れなくて困っている方は、リサイクルショップに１０００円、２０００円で出すのがもったいないって思うんでしたら、リフォームで何か作ってもいいんじゃないですか、ってお話をしています。

お祖母ちゃんが着ていたウールの着物でジャケットを作ったり。裏も羽織の裏を使ったりしてね。柄も綺麗につながるように全部合わせて。

扱いが難しい和服生地のリメイクも安心

去年は女性ものの作務衣を作りましたね。虫が喰って生地に穴が空いていて、でもどうしてもこれで作りたいって。先に銀座あたりで、すごく高いお値段で言われたみたいで。うちでお作りできて、涙流して大喜びされて。返って恐縮しちゃいましたよね。

お住まいはここのすぐ近くだったんです。お祖母様が具合が悪くて、どうにか昔の懐かしい着物を着せてあげたいって。上下が別になっていないと着れないというので作務衣にして。

作ったのは私じゃないけど（笑）古い着物は洗い張りのために解くんですけど、古くなってくると、糸がきしんじゃうから、はずすのが大変で、破かないように大事に、と気を使うんですよ。

実際のきもののリメイク

和服の生地を使って仮縫いから洋服へのリメイク

洋服にリメイク、リフォームするときも、ちゃんとその方に合わせて仮縫いをしてから仕立てます。洋服は専門ではないですから、洋裁やさんよりはお値段も控えめですよ。

（インタビュアー）　お着物の生地は扱いが難しいと思うんですけど、その点は逆にご専門ですから、安心ですよね。

そうですね、和服の生地の扱いは専門ですね。着物をほどいて、洗い張りして。

絹は生地をつめないと、服に仕立ててから洗ったら縮んじゃいますから。仕立てる前に一度洗って蒸気をあてて目をつめるんです。これができないとドレスにならないんですよ。

昔の着物をコート、羽織、帯、何にでも

リフォーム、リメイクでは、色の染め替えをしたり、傷んでいるところは、うまく見えないところに隠したりして仕立て直ししたりできます。

それから着物をコートにしたり、帯にしたりっていうこともできます。コートもいろんな種類があるんですよ。

例えば、昔着ていて、今は派手だと思うような着物を、コートとか羽織とか帯に作り替えたりして、長く着れるんですよ。

それも経験がないとできないんだよね。見る前から何でもできますよって言うんじゃなくて、実物のものの状態をちゃんと見て確認してからお客さんに言わないと、後でとんでもないことになっちゃいますから。

男性は浴衣地のアロハシャツもおすすめ

譲られたり、しまいっぱなしの着物や、年齢的に派手すぎになったり、痛んだお着物を、形はそのままで色や柄をたしたり変えたり、仕立て直して綺麗にしたり、または帯やコート、洋服や小物にリフォームしたり。

伝統的な技術や知識を自ら学んだからこその的確なご判断や、沢山のご経験と、良い職人さんたちとの関係の元でこんなに生き返るとは、今回うかがったのは一部にすぎませんが、本当に想像以上で、泣いて喜ばれるお客様がいるのもうなづけました。

知識のないインタビュアーが質問しても親切に説明してくださり、インタビュー中も、はば広い年代のお客様がご来店され、信頼されていらっしゃるのも納得しました。